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Qualité d'eau

En ce qui concerne la qualité d’eau, l’origine de l’eau est importante. Il peut s’agir de l’eau du robinet, de l’eau de pluie, du sol ou de l’eau de source.

L’eau du robinet n’est en principe pas l’eau la plus appropriée et doit être préalablement traitée pour être utilisable. En principe, le chlore et les métaux lourds n’ont pas leur place dans un étang d’agrément. L’eau de pluie peut convenir, mais une analyse est toujours la plus sûre.

L’eau de puits ou souterraine, à condition qu’elle vienne d’une profondeur suffisante, est l’eau idéale et aura généralement naturellement la bonne composition et les bonnes valeurs. Cependant, remplir un étang d’agrément avec des sources ou des eaux souterraines n’est pas synonyme d’un avenir insouciant. Les vrais amateurs de Koi vérifient très régulièrement les valeurs de l’eau.

Au printemps, par exemple, lorsque le filtre doit être redémarré, certaines valeurs d’eau seront ramenées au niveau requis afin de créer à nouveau un bon environnement pour les poissons et la vie bactérienne.
Les contrôles de la qualité de l’eau sont bien plus que ce que l’on pourrait penser à première vue.

La bonne eau avec les bonnes valeurs est très importante.

Il existe sur le marché des testeurs qui vous permettent de mesurer les valeurs de votre eau de manière très simple.

Ce qui est si important dans l’eau.

  1. L’acidité, également appelée PH, élément crucial pour qualité d’eau
    Il existe des testeurs ph disponibles sur le marché pour les mesurer. Idéalement, cela se situe entre 7 et 7,5, des écarts entre 6 et 8,5 sont acceptables. Le pH est important pour toutes sortes de processus biologiques qui fonctionnent de manière optimale dans une certaine plage de pH.

    Ici, vous devez penser aux processus de dégradation / processus de conversion de la matière organique, de l’ammoniac et du nitrite en, entre autres, CO 2, H2O (à partir de composés organiques) et nitrate (produit final de la conversion bactérienne de l’ammoniac et du nitrite).

    Si la valeur du pH ne se situe pas dans la plage souhaitée (de préférence entre 6 et 8,5, l’idéal est 7) ou fluctue trop, les processus de décomposition et de conversion se dérouleront mal, entraînant une accumulation de déchets nocifs. Les bactéries meurent par manque de carburant. Dans ce cas, le KH assure la stabilité du pH.

    Le PH peut être ajusté dans les deux sens.

  2. Dureté carbonatée, également appelée KH, élément très important pour qualité d’eau
    Impératif de tester le KH régulièrement. La dureté KH ou carbonate (à corriger quand il faut) fonctionne comme un tampon et compense les parties acides formées à la suite de la production de CO2 dans l’eau du bassin. Le CO2 est formé par les poissons et les plantes (nocturnes) parce que l’énergie (composés CHO riches en énergie tels que les sucres) est consommée et convertie en C et H2O (dans l’eau, elle est convertie en HCO 3 et H +). Si ces ions H + ne sont pas neutralisés, le pH peut chuter fortement.

    Les plantes et les algues réalisent le contraire pendant la journée: le CO 2 est absorbé par les plantes et les algues. Le pH augmentera alors à nouveau. Comme mentionné il ne faut pas oublier que le Kh forme le carburant pour les bactéries nitrifiantes.

    Une capacité tampon suffisante est donc requise, et si elle fait défaut, le pH fluctuera fortement sous l’influence de la vie biologique ainsi que des pluies acides.

  3. La dureté globale, également appelée GH, troisième pillier de base de qualité d’eau
    De préférence tester le GH une fois par mois. Le GH représente la dureté globale (à corriger quand il faut) de l’eau et contient les éléments les plus importants du calcium et du magnésium. Les deux éléments sont mieux absorbés par les poissons de l’eau que de la nourriture. Le calcium est particulièrement important pour la formation du squelette (os) et des écailles.
  4. Teneur en ammonium / ammoniac. Un surtrôp est néfasste pour la qualité d’eau.
    L’ammonium est en principe inoffensif pour les poissons d’étang, l’ammoniac, par contre, est très toxique pour les poissons. suffisament de raison pour tester NH3+NH4 régulièrement

    En fait, l’ammoniac est la première étape du cycle de l’azote. L’ammoniac est un produit toxique créé à partir des excréments de poisson, un déchet du métabolisme du poisson excrété par les branchies, le surplus de nourriture et d’autres déchets organiques. L’ammoniac est déjà mortel pour nos koi en petites quantités. L’acidité (pH) joue un rôle important dans la toxicité de l’ammoniac.

    L’ammonium et l’ammoniac ont une certaine relation l’un avec l’autre. Ce rapport dépend du niveau de la valeur pH de l’eau. Plus le pH est bas (7 ou moins), plus la proportion d’ammonium est élevée et vice versa; plus le pH est élevé (7,5 et plus), plus la proportion d’ammoniac est élevée. Le rapport est également logarithmique, non linéaire et également en fonction de la température de l’eau. Plus la température est élevée, plus la partie ammoniacale est élevée.

    Bien que l’ammonium soit relativement inoffensif pour les poissons de bassin, l’ammoniac est extrêmement toxique: une concentration de 0,2 mg / litre est déjà mortelle pour les jeunes poissons et 0,5 mg / litre est mortel pour tous les poissons à un pH de 8.

    Plus l’acidité de l’eau est élevée, moins l’ammoniac est transformé en produits non toxiques.

    Les bactéries nitrifiantes et un bon fonctionnement du filtre sont le seul moyen pour réduire ces déchets. Une bonne action bactérienne et une acidité (pH) idéale sont donc très importantes dans la dégradation de l’ammoniac.

  5. Contenu en nitrite. Trop de nitrite est est néfaste pour la qualité d’eau
    D’un point de vue purement chimique, le nitrite est un lien entre l’azote et l’oxygène, appelé NO2. (test NO2)

    Le nitrite est la deuxième étape du processus du cycle de l’azote. C’est un intermédiaire dans la décomposition des matières fécales. Les bactéries Nitromonas transforment l’ammoniac toxique en nitrite (NO2) tout aussi toxique.

    Une teneur en nitrite de 1 mg / l est déjà très nocive et provoquera des branchies brûlées à court terme.

    Il existe sur le marché divers moyens très coûteux d’élimination des nitrites, mais le moyen le plus efficace reste un filtre fonctionnant correctement avec éventuellement un filtre supplémentaire rempli de zéolite. La zéolite (la plus fine est la meilleure) a la propriété de lier le nitrite et peut être régénérée après saturation en sel de table.

  6. Teneur en nitrate et phosphate (test PO4)
    Dans la phase suivante, le nitrobacter transforme le nitrite (NO2) en nutriments (NO3-PO4). Les nutriments (nitrate et phosphate) doivent être éliminés à temps.

    Si elles ne sont pas éliminées, les algues proliféreront. Ces algues enlèveront également l’oxygène nécessaire aux poissons la nuit.

    Les phosphates peuvent être efficacement éliminés avec un anti-phosphates. Les nitrates en changeant l’eau ou en utilisant un filtre végétal. Ce sont les matériaux de croissance de base (engrais) pour les plantes.

    Il existe également des résines dites nitrate, ce sont des granulés qui fonctionnent selon le principe de l’ionisation, c’est-à-dire qu’un certain ion est libéré et échangé pour une ionisation. Dans le cas des résines nitrate, le nitrate est remplacé par du chlore.

    En raison du fait que les résines sont très chères et des effets secondaires (chlorides = bactéries destructrices), elles ne conviennent moins aux applications en étang.

  7. Teneur en fer
    Le fer est l’un des nutriments (test FE) les plus importants pour les plantes. Une carence est préjudiciable aux plantes, tandis qu’une trop grande quantité est préjudiciable aux poissons. Le fer contenu dans l’eau du robinet n’est pas bon. Les eaux souterraines contiennent parfois du fer trop de tourbe. Peu de temps après le gonflage, l’eau devient brune. La cause est l’oxydation du fer sous l’influence de l’oxygène de l’eau. En principe, une telle eau ne peut être utilisée qu’après décantation et élimination du fer précipité.

    Les feuilles jaunies sur les plantes ou les trous indiquent un manque de fer.

    Si vous utilisez des engrais pour plantes aquatiques, utilisez des produits professionnels et suivez attentivement les instructions.

    Cependant, il est conseillé d’appliquer les plantes aquatiques à l’extérieur de l’étang en combinaison avec KOI.

  8. Cuivre et autres métaux lourds
    Le cuivre, en revanche, est souvent une cause de mort inexpliquée des poissons. Ils proviennent de l’eau circulant dans des tuyaux en cuivre ou galvanisés, de l’utilisation d’algicides ou de l’utilisation d’autres médicaments. Même à de très faibles concentrations, le cuivre dans l’eau est déjà mortel pour les poissons.

    Le cuivre, le plomb, le mercure, le zinc, le nickel, le cadmium et les autres métaux lourds doivent absolument être tenus à l’écart de l’étang. Une fois dans l’étang, il n’y a aucun moyen de l’enlever à moins que l’eau ne soit complètement remplacée.

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