QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU
QUALITÉ DE L’EAU
En ce qui concerne l’eau, l’origine de l’eau est importante. Il peut s’agir d’eau du robinet, d’eau de pluie, De l’eau des souterrains ou d’eau de puits.
En principe, l’eau du robinet n’est pas l’eau la plus adaptée et doit être traitée au préalable afin d’être utilisable. En principe, le chlore et les métaux lourds n’ont pas leur place dans un bassin d’ornement. L’eau de pluie peut convenir, mais une analyse préalable s’impose.
L’eau de source ou souterraine, à condition qu’elle provienne d’une profondeur suffisante, est l’eau idéale et aura généralement naturellement la bonne composition et les bonnes valeurs. Cependant, il n’est pas vrai que le remplissage d’un bassin d’ornement avec une source ou une eau souterraine est synonyme d’un avenir insouciant. Les vrais amateurs de carpes koï vérifient très régulièrement les valeurs de l’eau.
Au printemps, par exemple, lorsque le filtre doit être redémarré, certaines valeurs de l’eau seront remises aux normes afin de créer un bon environnement pour les poissons et la vie bactérienne. La qualité de l’eau contrôle bien plus qu’on ne le pense à première vue.
La bonne eau avec les bonnes valeurs est très importante.
Il existe sur le marché des testeurs qui vous permettent de mesurer les valeurs de votre eau de manière très simple.
Qu’est-ce qui est important dans l’eau ?
- L’acidité, aussi appelée PH. (QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
La valeur du pH en dit long sur l’acidité de l’eau. Une valeur de pH de 7 est considérée comme neutre. Si la valeur du pH est inférieure à 7, l’eau évolue vers le côté acide. Au-dessus de 7 l’eau est dure.
Il existe des testeurs de pH sur le marché pour les mesurer
Idéalement, il se situe entre 7 et 7,5, des écarts entre 6 et 8,5 sont acceptables. Les écarts plus importants doivent absolument être corrigés avec PH+ ou PH-
Le pH est important pour toutes sortes de processus biologiques qui se déroulent de manière optimale dans une certaine plage de pH. Ici, il faut penser aux processus de dégradation / processus de conversion de la matière organique, de l’ammoniac et du nitrite en CO2, H2O (à partir de composés organiques) et nitrate (produit final de la conversion bactérienne de l’ammoniac et du nitrite). Si la valeur du pH ne se situe pas dans la plage souhaitée (de préférence entre 6 et 8,5, idéalement 7) ou fluctue trop, les processus de dégradation et de conversion se dérouleront mal, ce qui entraînera l’accumulation de déchets dangereux. Dans ce cas, le KH assure la stabilité du pH.
Le PH peut être ajusté dans les deux sens.
PH+ pour l’amélioration du pH
Ph- pour la réduction du Ph
- dureté Carbonaté, également connue sous le nom de KH.(QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
La valeur Kh– indique la dureté carbonatée. Si la valeur KH est trop faible, la valeur du pH peut fluctuer rapidement. Si la valeur KH est d’au moins 5, la valeur du pH reste stable. Une valeur KH de 8 est minimale.
Dans le commerce, il y a Testeurs Kh pour le mesurer
La dureté KH ou carbonate fonctionne comme un tampon et compense les parties acides qui se sont formées à la suite de la production de CO2 dans l’eau du bassin. Le CO2 est formé par les poissons et (la nuit) les plantes parce que l’énergie (composés CHO riches en énergie tels que les sucres) est consommée et convertie en C et H2O (dans l’eau, elle est convertie en HCO 3- et H+). Si ces ions H+ ne sont pas neutralisés, le pH peut chuter fortement.
Les plantes et les algues obtiennent l’inverse pendant la journée : le CO2 est absorbé par les plantes et les algues. Le pH augmentera alors à nouveau.
Une capacité tampon suffisante est donc nécessaire, et si celle-ci fait défaut, le pH fluctuera considérablement sous l’influence de la vie biologique ainsi que de la pluie acide.
Kh a également une autre fonction, à savoir qu’il est le carburant utilisé par les bactéries nitrifiantes pour convertir les déchets tels que l’ammoniac. Un peu comme une voiture qui a besoin de carburant pour rouler. Tout le reste est peut-être présent, mais il ne roule pas sans carburant. Il en est de même pour les bactéries nitrifiantes, sans Kh elles ne peuvent pas faire leur travail. Vous pouvez couper des litres ou des kilos de bactéries dans l’étang, si le Kh n’est pas présent, il n’y aura pas de changement, car ils manquent de leur carburant. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles vous remarquerez que le Kh de votre étang s’enfonce toujours et que vous n’en avez jamais trop. Les valeurs de Kh inférieures à 5 doivent absolument être corrigées.
- La dureté globale, aussi appelée GH. (QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
La valeur GH est une mesure de la dureté totale de l’eau, c’est-à-dire de la quantité de calcium, de silicium, de magnésium et d’autres minéraux présents dans l’eau. On l’appelle aussi dureté allemande. Au Japon, ils travaillent avec un Gh d’environ 4°, donc une eau très douce. Chez nous, un minimum de 8° peut être maintenu.
Dans le commerce, il y a Testeurs Gh pour le mesurer
Le GH signifie dureté globale de l’eau et a du silicium de calcium et de magnésium comme éléments principaux. Ces éléments sont mieux absorbés par les poissons de l’eau que de la nourriture. Le calcium est particulièrement important pour la formation du squelette (os) et des écailles. Le magnésium est important pour les tissus et les organes musculaires. Tout comme une carence en minéraux provoquera un déséquilibre (par exemple de la fatigue ou un manque de vitalité) chez l’homme, c’est également le cas chez les poissons.
Le Gh a également une autre fonction, à savoir qu’il est le deuxième carburant utilisé par les bactéries nitrifiantes pour convertir les déchets tels que l’ammoniac. Un peu comme le moteur d’une voiture qui a besoin d’huile pour rouler. Tout le reste peut être présent, mais le moteur se bloque sans huile. Il en est de même pour les bactéries nitrifiantes, sans Gh elles ne peuvent pas faire leur travail Les
valeurs Gh inférieures à 6 doivent être absolument corrigées.
- Teneur en ammonium/ammoniac. (QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
L’ammonium est une substance sécrétée par les poissons. 75 % par les branchies, 25 % par les excréments. L’ammoniac est de l’ammonium (Nh4 qui n’est pas nocif) qui est transformé au contact des atomes d’oxygène et d’hydrogène. À un pH élevé, une température de l’eau élevée et une faible salinité, tout l’ammonium est converti en ammoniac. L’ammoniac (Nh3) est très nocif et provoque des maladies et des décès aigus de poissons.
Il existe des testeurs NH3 NH4 sur le marché pour les mesurer
L’ammonium est fondamentalement inoffensif pour les poissons de bassin, l’ammoniac, en revanche, est très toxique pour les poissons.
L’ammoniac est en effet la première étape du processus du cycle de l’azote. (à discuter plus loin) L’ammoniac est un produit toxique produit à partir des excréments de poisson, un déchet du métabolisme des poissons excrété par les branchies (75 %), les surplus de nourriture et d’autres déchets organiques via les fèces (25 %). L’ammoniac est déjà mortel pour nos carpes koï en petites quantités. L’acidité (pH) joue un rôle important dans la toxicité de l’ammoniac.
L’ammonium et l’ammoniac sont dans une certaine proportion l’un par rapport à l’autre. Ce rapport dépend du niveau de la valeur du pH de l’eau. Plus la valeur du pH est basse (7 ou moins), plus la proportion d’ammonium est importante et vice versa ; plus la valeur du pH est élevée (7,5 et plus), plus la partie ammoniac est grande. De plus, le rapport est logarithmique, et non linéaire et également en fonction de la température de l’eau. Plus la température est élevée, plus la partie ammoniac est élevée. Vous l’aurez compris, l’eau chaude dure est très dangereuse pour le développement de l’ammoniac.
Bien que l’ammonium soit relativement inoffensif pour les poissons de bassin, l’ammoniac est extrêmement toxique : une concentration de 0,2 mg/litre est déjà létale pour les jeunes poissons et 0,5 mg/litre est létale pour tous les poissons à un pH de 8.
Plus l’acidité de l’eau est élevée, moins l’ammoniac est traité dans les produits non toxiques.
Les bactéries nitrifiantes qui fonctionnent correctement sont le seul agent qui traite ces déchets. Il est donc très important pour la décomposition de l’ammoniac d’avoir un bon effet bactérien et une acidité (pH) idéale, ainsi que suffisamment de Kh et de Gh.
Les valeurs supérieures à 0,5 mg/L doivent être corrigées immédiatement.
Bactéries nitrantes LIVE pour la réduction de l’ammoniac
Bactéries nitrifiantes en poudre pour la réduction de l’ammoniac
- Teneur en nitrite. (QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
Le nitrite (NO2) est de l’ammoniac qui a été converti par des bactéries. Le nitrite est également très toxique et donc dangereux pour vos poissons. La teneur en nitrites ne doit pas dépasser 0,15 mg/litre.
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D’un point de vue purement chimique, le nitrite est une liaison entre l’azote et l’oxygène, appelée NO2.
Le nitrite est la deuxième étape du processus du cycle de l’azote. C’est un produit intermédiaire dans la décomposition des excréments. La bactérie Nitrosomas convertit l’ammoniac toxique en nitrite (NO2) tout aussi toxique.
Une teneur en nitrites de 1mg/l est déjà très nocive et provoque des branchies brûlées à court terme. Dans ce cas, les poissons meurent directement du nitrite, mais de l’étouffement car leurs branchies sont brûlées.
Il existe plusieurs produits très coûteux sur le marché pour éliminer les nitrites, mais le moyen le plus efficace reste un filtre qui fonctionne bien avec éventuellement un filtre secondaire rempli de zéolite. La zéolite (plus elle est fine, mieux c’est) a la propriété de lier le nitrite à elle-même et peut être régénérée après saturation avec du sel de table.
Si la teneur en nitrites n’est pas trop élevée, vous pouvez faire plusieurs choses pour reprendre le contrôle de la situation. Arrêter de nourrir est la première règle.
Ensuite, il y a la possibilité d’ajouter 3 à 5 % de sel à l’eau. Cela évitera d’endommager les branchies. L’inconvénient est que ce sel est corrosif pour le reste de votre installation comme la pompe de bassin et l’appareil UV et que vous pouvez donc l’utiliser après max. Sur une semaine, commencez progressivement à changer votre eau à un rythme de 30 %/semaine. Il faut se débarrasser de ce sel, et il ne disparaît pas tout seul !!
Une deuxième option consiste à faire couler votre eau à travers un filtre à zéolite fine. Cependant, ne pensez pas que le simple fait d’utiliser un sac de 20 litres de zéolite résoudra le problème. Tout d’abord, vous avez besoin de zéolite très fine, à raison de 10 kg / 1 000 L La zéolite fine est assez chère et difficile à trouver, et n’est donc souvent pas une véritable option.
La dernière possibilité, et assez radicale, est de 2x 50 % de changement d’eau sur une période d’une semaine. Cependant, ce n’est pas non plus sans danger, mais peut être décrit comme un moindre mal.
S’assurer que votre filtre de bassin est suffisamment grand et solide, et qu’il fonctionne correctement est et reste le meilleur remède pour éviter le pire.
- Teneur en nitrates (QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
Le nitrate (NO3) est un nitrite qui a été transformé par des bactéries. La valeur ne doit pas dépasser 50 mg/L. Une valeur plus élevée n’est pas nocive à court terme, mais avec une exposition plus longue, elle entraîne une perte de couleur, une résistance réduite et un retard de croissance.
Il existe sur le marché des testeurs de NO3 pour les mesurer
Le nitrate est en fait aussi une phase du cycle de l’azote (voir ci-dessous). Dans la phase de traitement des nitrites, le nitrobacter convertit les nitrites (NO2) en nutriments (NO3). Nutriments (nitrate) Ceux-ci doivent être éliminés en temps opportun.
Si elles ne sont pas éliminées, les algues proliféreront. Ces algues emporteront également l’oxygène nécessaire aux poissons la nuit. Cependant, les algues peuvent facilement être combattues avec un agent biologique anti-algues qui peut être utilisé à la fois pour l’étang et la piscine.
Les nitrates peuvent être éliminés efficacement grâce à un filtre à plantes. C’est la substance de croissance de base (engrais) pour les plantes. Le renouvellement de l’eau est également possible, mais il est lourd et coûteux à long terme.
Il existe également ce que l’on appelle les résines nitrées, qui sont des granulés qui fonctionnent selon le principe de l’ionisation, c’est-à-dire qu’un certain ion est libéré et échangé contre un autre. Dans le cas des arsines nitriques, le nitrate est remplacé par du chlore.
En raison du fait que les résines sont très chères, et en raison des effets secondaires (chlore = bactéricide), elles sont moins adaptées aux applications en bassin.
- Teneur en phosphate (QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
Le phosphate (PO4) est également un sous-produit du traitement de l’azote, ce sont des résidus d’acides. La valeur ne doit pas dépasser 50 mg/L. Une valeur plus élevée n’est pas nocive à court terme, mais avec une exposition plus longue, elle entraîne une perte de couleur, une résistance réduite et un retard de croissance
Il existe des testeurs PO4 sur le marché pour mesurer cela.
Le phosphate est également une phase du cycle de l’azote (voir ci-dessous). Dans la phase de traitement des nitrites, la nitrospora convertit les nitrites (NO2) en nutriments (PO4). Nutriments (phosphate). Ceux-ci doivent être éliminés à temps.
S’ils ne sont pas éliminés, ils donneront également lieu à la croissance d’algues. Ces algues emporteront également l’oxygène nécessaire aux poissons la nuit.
Le phosphate peut également être éliminé efficacement via un filtre à plantes. C’est aussi des substances de croissance de base (engrais) pour les plantes.
De nos jours, le phosphate peut également être éliminé de manière peu coûteuse et efficace en utilisant un agent anti-phosphate. Ces produits sont sans danger pour l’homme et les animaux, et assurent une liaison immédiate et irrévocable des phosphates afin qu’ils puissent être collectés dans le filtre, et ne puissent plus servir de nourriture aux algues.
Le phosphate peut être éliminé avecPhossles
- Teneur en fer (QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
Le fer (Fe) est nécessaire à la production d’hémoglobine pour la production d’hémoglobine, qui est importante pour l’absorption d’oxygène. Les poissons obtiennent cette quantité par le biais de l’alimentation. À partir de 0,2 mg/L, le fer dans l’eau douce est toxique pour les poissons.
Il existe des testeurs EF sur le marché pour mesurer cela.
Comme indiqué ci-dessus, les poissons ont besoin de fer. En principe, le poisson reçoit la quantité nécessaire par le biais de l’alimentation.
Le fer est également l’un des nutriments les plus importants pour les plantes. Une carence est préjudiciable aux plantes, tandis qu’une trop grande quantité est préjudiciable aux poissons. Le fer que l’on trouve dans l’eau du robinet n’est pas bon. Les eaux souterraines contiennent parfois trop de fer. Peu de temps après le pompage, l’eau prend une couleur brune. La cause est l’oxydation du fer sous l’influence de l’oxygène de l’eau. En principe, cette eau n’est utilisable qu’après décantation et élimination du fer précipité.
Les feuilles jaunies sur les plantes ou les trous indiquent un manque de fer.
Si vous utilisez des engrais pour plantes aquatiques, utilisez des produits professionnels et suivez attentivement les instructions d’utilisation.
Cependant, il est conseillé de placer les plantes aquatiques à l’extérieur de l’étang en combinaison avec des KOI.
- le cuivre et d’autres métaux lourds. (QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU)
Le cuivre (Cu) n’est nécessaire qu’en petites quantités pour le poisson pour la production d’enzymes. Le cuivre ne doit pas être présent dans l’eau du bassin. À partir de 0,1 mg/L, le cuivre est toxique pour les carpes koï. Dans l’eau douce, il est encore plus toxique.
Il existe sur le marché des testeurs de communications unifiées pour les mesurer
Le cuivre est souvent une cause de mort inexpliquée de poissons. Ils sont dérivés de l’eau passant dans des tuyaux en cuivre ou galvanisés, de l’utilisation excessive d’algicides à base de cuivre ou de l’utilisation d’autres médicaments contenant du cuivre. Même à de très faibles concentrations, le cuivre dans l’eau est déjà mortel pour les poissons.
Le cuivre, le plomb, le mercure, le zinc, le nickel, le cadmium et les autres métaux lourds doivent absolument être tenus à l’écart de l’étang. Une fois dans l’étang, il n’y a aucune possibilité de l’enlever à moins que l’eau ne soit complètement remplacée.
CONDITIONNEURS D’EAU
Les améliorants d’eau sont un ensemble de produits qui garantissent que la qualité de votre eau reste optimale.
Ci-dessus, nous avons déjà parlé des produits qui corrigent les valeurs de base de l’eau telles que PH, Kh et Gh.
Cependant, les améliorants d’eau contiennent également des bactéries. Ce sont les produits qui assureront la transformation et l’élimination des substances dangereuses telles que l’ammoniac, le nitrite, le nitrate et le phosphate. Les 2 derniers sont donc les moins dangereux des quatre. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils doivent être négligés.
Bactéries
Avec les bactéries, nous devons nous arrêter et clarifier un instant. Il existe de nombreux produits qui prétendent tous être les meilleurs, puisqu’il existe un centre de test indépendant pour cela, nous avons déjà soumis un certain nombre de produits à des conditions extrêmes il y a des années, et nous vous donnons objectivement quelles sont nos découvertes.
Les produits à base de bactéries existent principalement sous 2 formes, liquide et en poudre. Les bactéries liquides sont généralement Bactéries vivantes et ont donc TOUJOURS un effet plus rapide que les bactéries sous forme de poudre. Les Bactéries en poudre peuvent être des bactéries sporulées séchées, c’est-à-dire des spores bactériennes qui sont appliquées sur un support et restent sous forme dormante. Ces bactéries dormantes doivent être réveillées avant de pouvoir devenir actives. Cependant, ce réveil prend du temps, et c’est pourquoi les bactéries en poudre travaillent plus lentement que les bactéries liquides vivantes.
De plus, il y a aussi le fait de la concentration de ces bactéries. La plupart des fabricants fournissent très peu ou pas d’informations sur les types et les quantités présents dans leurs produits. On ne peut donc donner que des éléments pseudo scientifiques.
Bactogen est un produit qui fonctionne à condition de respecter les températures spécifiées, et avec au moins la quantité indiquée (de préférence le double) indiquée sur le produit.
À notre avis, Ecotreat Maintenance est un produit qui répond aux besoins d’un petit étang, et doit également être utilisé en quantité suffisante pour montrer son effet.
Ecotreat maintenance PRO est un produit avec de bons résultats, bien que, comme d’autres produits, il prenne également du temps, mais convient à de plus grands volumes d’eau.
Tester et expérimenter est le message, mais 1 règle demeure. Les bactéries vivantes sont plus rapides que les bactéries séchées.
Produits anti-algues.
Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, les algues filamenteuses sont le résultat d’un cycle de l’azote défectueux. C’est parce qu’il y a un surplus de nitrate et de phosphate que les couches de fil ont une chance.
Pas d’excès de nitrate et de phosphate n’implique pas pas d’algues filamenteuses.
Les algues filamenteuses sont maintenant présentes dans tous les étangs, et leur apparition au printemps ou à l’automne ne signifie pas que la situation dans votre bassin est dramatique.
Au printemps et à l’automne, ils sont le résultat du virage de la lumière. Les jours s’allongent au printemps, mais la température est encore basse. Sous l’influence de la lumière plus longue, la décomposition des déchets organiques commence au fond de l’étang. En conséquence, les bactéries filtrantes qui ne sont pas encore prêtes ne sont pas en mesure de convertir tous les nutriments. Ces derniers restent donc sous forme de poussières résiduelles (déchets) dans le bassin au lieu d’être traités dans le filtre. La photosynthèse associée aux nutriments assure la croissance des algues filamenteuses. En automne, nous voyons un phénomène similaire, donc ce n’est pas anormal. Si le phénomène se produit également en plein milieu de saison, il y a lieu de s’inquiéter, car c’est une indication absolue qu’il y a une insuffisance au niveau de votre filtrage. (capacité probablement trop faible)
Les algues filamenteuses au printemps et à l’automne peuvent être contrôlées de différentes manières. peut s’y attaquer avant qu’ils n’y atteignent en liant le surplus de nutriments afin que les algues n’aient aucune chance par exemple avec Biographie Algix et phossles.
Vous pouvez attendre qu’ils arrivent, puis les combattre avec Ecopond Clean puis appliquez Bio Algix et des phossles pour éviter qu’ils ne reviennent.
Soit les enlever chimiquement avec Copper Control, cela nettoie également votre bassin de tous les parasites indésirables qui auraient pu se déposer sur vos poissons. Ou vous pouvez également enlever les algues manuellement.
LE CYCLE DE L’AZOTE EN BREF (dans le cadre de la qualité de l’eau)
Il n’est pas facile de visualiser ce cycle sans devenir techniquement scientifique. Nous faisons de notre mieux pour l’expliquer ici de la manière la plus compréhensible possible, même si nous sommes conscients que cela peut encore sembler difficile pour un profane.
Le cycle de l’azote est un cycle biogéochimique qui décrit la séquence des changements entre les différentes formes d’azote neutre et les formes réactives (azote, nitrate, nitrite, ammoniac, azote organique) et vice versa.
L’azote est un composé basique de la matière organique, en particulier pour la synthèse des acides aminés qui forment les protéines et les bases nucléiques de l’ADN. En conséquence, la réduction de N2 est considérée comme aussi essentielle à l’évolution et à la survie de la vie sur Terre que la photosynthèse.
Il y a deux phases, la nitrification et la dénitrification.
NITRIFICATION (dans le cadre de la qualité de l’eau)
Dans la nature, l’ammoniac est libéré lors de la décomposition des matières organiques, ce qui, par exemple, donne une odeur d’eaux usées à l’eau stagnante.
Dans les milieux aquatiques oxygénés, les bactéries transforment l’ammoniac (NH3) en nitrites (NO2−) puis en nitrates (NO3−) lors du processus de nitrification.
Les bactéries en question sont les bonnes bactéries nitrobacter, nitrospora, nitrosomonas et autres
L’oxydation de cet ammoniac par ces bactéries leur fournit l’énergie nécessaire à la conversion du CO2 en matière organique (autotrophie).
La nitrification se déroule en deux phases, réalisées par deux populations bactériennes différentes. Une première étape de nitritation oxyde l’ammoniaque en nitrite, en consommant une molécule d’oxygène par molécule formée :
NH3 + O2 → NO2− + 3H+ + 2e−
Les déchets toxiques de nitrite de la première communauté bactérienne sont ensuite utilisés comme métabolite par la seconde. Ce phénomène de symbiose s’appelle la syntrophie. Cette deuxième étape de nitration permet ensuite de convertir le nitrite en nitrate :
NO2− + H2O → NO3− + 2H+ + 2e−
La nitrification est une source d’acidité pour le sol. C’est cette digestion en milieu oxygéné qui est à l’origine de la présence de nitrates pouvant être absorbés par les plantes.
Dans les aquariums et les bassins d’ornement, la nitrification est essentielle. Sinon, l’ensemble devient toxique en raison de l’accumulation d’ammoniac. Pour favoriser la nitrification, l’eau circule à travers un « filtre » qui soutient les bactéries.
En fin de cycle, les nitrates restent, source de nourriture pour les plantes. Mais en excès, ils favorisent la propagation des algues et sont même problématiques pour les poissons eux-mêmes.
L’achat de bactéries nitrifiantes est indispensable. Dans un bassin d’ornement ou un aquarium, vous ne pourriez jamais atteindre un bon équilibre sans l’ajout de bactéries nitrifiantes.
Après tout, il existe différents types de bactéries qui s’adaptent au nitir. Par exemple, nous avons des bactéries nitirifiantes ecotreat et des bactéries en poudre sporulées, ou des bactéries nitirifiantes liquides.
Dans cette dernière catégorie, une distinction est faite entre les bactéries liquides vivantes actives et les bactéries liquides vivantes non actives.
DÉNITRIFICATION (dans le cadre de la qualité de l’eau)
Dans un environnement anaérobie, d’autres bactéries utilisent les nitrates et les nitrites pour la respiration cellulaire comme accepteurs d’électrons et effectuent la dénitrification du milieu en les réduisant successivement en oxyde nitrique, puis en protoxyde d’azote, et enfin en azote, qui est renvoyé dans l’atmosphère et quitte le cycle biologique.
La dénitrification réduit l’azote à un état gazeux N2 ou N2O, qui ne peut pas être absorbé par les plantes, et le sort de son cycle de vie.
Dans un environnement aquatique sans oxygène, les bactéries dites dénitrifiantes transforment les nitrates en azote gazeux, c’est ce qu’on appelle la dénitrification.
QUALITÉ DE L’EAU ET CONDITIONNEURS D’EAU